Scritto da Bill Dragoo e foto di Sergio Balivian | Le foto del ponte della Land Cruiser sono di Oscar Ebert. Pubblicato in Giri
La Bolivia è il paradiso dei ciclisti avventurosi. Dall’Amazzonia all’Altiplano, ogni miglio è una festa per i sensi.
Quattro corsie di terra battuta sono interrotte solo da occasionali barriere sonnecchiate… un piccolo deterrente lungo questa arteria incompiuta per chiunque speri di evitare la strada secondaria più accidentata per Salar de Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia. Un modello tardivo Toyota Land Cruiser si aggrappa precariamente con i suoi paraurti a una coppia di contrafforti del ponte, collegando il vuoto su questa autostrada apocalittica.
Il suo parabrezza è impalato su un’armatura a circa 20 piedi a valle. Faccio scattare la serratura e sono sorpreso di trovare il coperchio del ponte sbloccato. Manca la radio, ma per il resto il veicolo è intatto. Niente sangue… incredibile. Mi viene in mente che la vigilanza è la migliore amica di un pilota avventuroso.
Siamo a buon punto nella nostra esplorazione dell’Altiplano, quell’altopiano fiancheggiato a est dalle foreste pluviali dell’Amazzonia e a ovest dal deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi della Terra. Il nostro doppio giro sportivo di una settimana fuori da La Paz ci offre un assaggio della storia e della diversità di questa terra e un esempio delle strade sterrate e dei sentieri di montagna che rendono questo posto un vero paradiso per i ciclisti avventurosi.
Sto correndo con Eric Hougen di Bagagli dell’Uomo Lupo. IL L’uomo dei lupi ha trascorso i suoi anni formativi in Bolivia, frequentando la scuola elementare a La Paz, sede del governo del paese. I nostri ospiti sono Sergio Ballivian, uno dei compagni di classe di Eric e proprietario di Esplora la Boliviae Oscar Ebert, il braccio destro di Sergio. Avevamo appena costeggiato un quarto della pianura salata più grande del mondo, il Salar de Uyuni, sul nostro Suzuki DR 650terminando di notte.
Avevo letto storie di motociclisti che chiudevano gli occhi mentre sfrecciavano su questo tavolo bianco di 4.000 miglia quadrate a tutto gas, e avevo visto le proporzioni distorte catturate da composizioni fotografiche creative in questo studio all’aperto circa 25 volte più grande delle Bonneville Salt Flats nello Utah. . Abbiamo creato i nostri ricordi guidando tre di fila, le innumerevoli formazioni geometriche di cristallo che scricchiolavano sotto le nostre gomme in un ritmo staccato.
Prima di iniziare il nostro giro, un giro di riscaldamento ci ha portato a nord di La Paz, oltre 15.000 piedi del Passo La Cumbre in un mix invernale per La Via della Morte. La nostra prima vista era una sottile linea di terra sottostante, che circondava la lussureggiante valle di Yungas dove l’autostrada 6 collega La Paz all’Amazzonia. Fino a poco tempo fa, questa era l’unica strada tra La Paz e la località turistica di Coroico. Camion, autobus e biciclette sono stati costretti insieme sul sentiero tortuoso aggrappati alla parete del canyon come un serpente arboreo che si crogiola al sole.
Gli automobilisti correvano la sfida oltrepassando scivoli, veicoli inerti e cascate che precipitavano come una pioggia eterna e isolata. Prima che la strada asfaltata fosse costruita attraverso la valle, era praticamente un evento quotidiano che qualche sfortunato morisse giocando a fare il pollo, anche se inavvertitamente, con il traffico in arrivo. Ora, con un percorso alternativo che prende il peso degli affari, ci godiamo il famigerato Cammino delle Yungas quasi privo di ostacoli rotanti.
Entrando a Coroico al crepuscolo, siamo stati accolti da un cartello: “Benvenuti in Paradiso”. La mattina dopo, quando vedemmo ciò che ci circondava alla luce del giorno, capimmo il significato del segno. Campi di coca, orchidee e altri fiori profumati della giungla circondano il villaggio e permeano i sensi.
Il nostro alloggio, il Ecolodge Sol Y Lunagiacevo in mezzo a loro. I viaggiatori del fine settimana vengono qui per sfuggire alle trappole della città e rilassarsi, attirati dal clima subtropicale Foresta nebbiosa da sentieri di ciottoli. Il vicino Parco Nazionale di Cotapata, con le sue cascate e i remoti nascondigli coperti, toglie ogni dubbio sul fatto che questo posto sia davvero un angolo di paradiso.
Siamo tornati a La Paz per riorganizzarci prima dell’evento principale. Mentre ripartivamo, Eric e io spingevamo il ritmo attraverso la valle di La Paz, percorrendo il polveroso doppio binario mentre Sergio e Oscar ci seguivano, tenendo d’occhio i nostri progressi. Quando si viaggia all’estero è saggio collaborare con la gente del posto. I percorsi, le condizioni stradali e persino la disponibilità di carburante possono essere incerti, soprattutto nelle regioni più remote del Sud America. Abbiamo avuto la fortuna di avere Sergio e Oscar come nostre guide.
La sera si fece nera prima che potessimo raggiungere Araca, dove avremmo trascorso la notte. Abbiamo viaggiato fianco a fianco su un precario doppio binario per battere la polvere. Piccoli puntini di luce cominciarono ad apparire mentre ci avvicinavamo al villaggio. Il nostro approccio all’Hacienda Teneria è stato come qualcosa uscito da un film. Una strada stretta, buia e rocciosa ci ha portato ad un cancello chiuso.
Ci aspettavamo che i banditi saltassero fuori da un momento all’altro, ma invece siamo stati accolti da un ragazzino che ha aperto il cancello ed è scomparso in un edificio le cui fondamenta erano state gettate prima che i pellegrini sbarcassero a Plymouth Rock. Hans Hesse, il nostro ospite e nonno del guardiano, era un affascinante mix di storico, ingegnere e filosofo. Ci ha intrattenuto per tutta la serata con manufatti scoperti localmente e storie di antichi Fenici che crede possano avere un posto nei suoi antenati.
La mattina dopo, prima di iniziare la salita fuori dal canyon del fiume Choqueyapu, abbiamo dovuto fare il pieno alle bici. Oscar era in piedi sopra il suo Nissan Patrol e abbiamo travasato la benzina da una batteria di contenitori, la nostra ancora di salvezza per la civiltà mentre ci allontanavamo dal mondo meccanizzato. Lungo la strada abbiamo incrociato gruppi di scolari e una madre che si prendeva cura delle pecore, con il suo bambino legato alla schiena. Non avevo mai assistito all’allevamento dei maiali prima… non l’avevo mai creduto possibile, essendo cresciuto con molti tentativi falliti.
Ma abbiamo superato le Cholas, donne indigene con gonne impilate e cappelli a bombetta, che gestivano con successo gruppi di maiali e li facevano andare tutti in una direzione, più o meno. La nostra notte successiva è stata trascorsa nella verde valle e nel villaggio di Luribay, dopo un’incredibile salita e discesa su strade desolate, piene di solchi e disseminate di rocce che conducono all’Altiplano.
Persino un letto scomodo e una doccia elettrica scioccante non potevano ostacolare una buona notte di sonno. Salendo di nuovo la mattina successiva, il Monte Illimani, alto 21.000 piedi, si ergeva sopra di noi mentre ci dirigevamo verso sud e ovest.
Lasciammo le strade sterrate e corremmo lungo la strada asfaltata e trafficata della Pan American Highway fino a Potosi, una volta considerata la “Pan American Highway”. più ricco città nel mondo. È una lunga giornata di viaggio e una volta arrivati abbiamo accolto con favore le sistemazioni più confortevoli, da “grande città”. L’argento fu scoperto a Potosi durante il dominio spagnolo nel 1544 e il monte Potosi è ancora attivo con più di 16.000 minatori che spingono carri minerari dentro e fuori da oltre 500 tunnel.
Un tour in miniera ci ha reso grati per un’altra linea di lavoro. Legni fessurati puntellavano la roccia sgretolata sopra la testa e le temperature raggiungevano i 100 gradi F nella profondità della miniera. Masticavamo foglie di coca per scongiurare gli effetti dell’attività a 14.000 piedi e portavamo una scorta della pianta narcotica in dono per i minatori insieme a bevande analcoliche e acqua.
Dalle strade strette e affollate di Potosi, abbiamo percorso strade acciottolate per la breve distanza fino all’Hacienda Cayara, nascosta in un angolo del villaggio di Cayara, che si nasconde in una valle tra le aspre colline andine.
Questa magnifica casa di famiglia trasformata in pensione contiene oggetti d’antiquariato coloniali di qualità museale. Si dice che sia la più antica hacienda di campagna del continente, risalente a più di quattro secoli fa. Dipinti originali del 16th secolo adornano le pareti e furono apprezzati da generazioni di nobili.
Opere d’arte di inestimabile valore, mobili e biblioteche risalenti al XVII secoloth secolo può essere toccato dagli ospiti che vi soggiornano anche adesso. Abbiamo bevuto dalla secolare ed eterna fontana sul retro e fatto il bagno in una vicina sorgente termale dove un tempo i re Inca venivano per sfuggire ai rigori dei doveri reali.
Eravamo riluttanti a scambiare l’Hacienda Cayara con le strade polverose di Uyuni, ma non volevamo perderci il magnifico Salar de Uyuni. Abbiamo inseguito il tramonto fino a Fish Island, l’unico promontorio terrestre del Salar, fermandoci abbastanza a lungo per apprezzare l’unicità di questa oasi nel deserto, completa di cactus Saguaro, sistemazioni semplici e un piccolo ristorante per i rifugiati dal mondo esterno.
L’oscurità era su di noi mentre lasciavamo Fish Island: se attraversare questa infinita distesa cristallina durante il giorno sembrava straordinario, farlo di notte era indescrivibile. Ci siamo subito raffreddati poiché non ci eravamo fermati per indossare i nostri strati più caldi, ma la sensazione non ha fatto altro che aumentare il limite mentre la scena illuminata dalle stelle si muoveva al rallentatore anche mentre cavalcavamo a tutta velocità sulle nostre cavalcature.
I nostri sensi erano iperattivi. La paura si mescolò all’eccitazione fino a renderli indistinguibili l’uno dall’altro.
È stato come un sogno quando finalmente abbiamo lasciato le pianure salate per le strette strade di Jirira, alla base del vulcano Tunupa. Abbiamo incontrato il Incrociatore terrestre ponte appena usciti dal Salar e prima di proseguire verso la città mineraria di Oruro, tappa finale del nostro giro dell’Altiplano. Lì abbiamo incontrato resistenza nel tentativo di acquistare carburante, ma siamo riusciti a trovare un buon pasto e un letto comodo prima di tornare a La Paz.
Nessuna avventura sarebbe completa senza un po’ di drammaticità. Il nostro è arrivato sotto forma di un blocco stradale da parte degli indiani indigeni che avevano posizionato pietre lungo l’autostrada a circa 20 miglia da La Paz. Ci siamo trovati di fronte alla scelta di fare un giro più lungo attraverso chilometri di limo profondo o di tentare di violare il blocco… non è stata una scelta saggia data la convinzione della gente del posto di protestare contro le nuove infrastrutture.
Abbiamo scelto il percorso più lungo e più sicuro ed abbiamo evitato un alterco. Anche il paradiso ha bisogno di un pizzico di avversità, altrimenti non potremmo chiamarla avventura!
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