Scritto da e foto di Fabian Borrero. Pubblicato in Giri
Viaggiare in solitaria in moto per diversi mesi è senza dubbio un viaggio per il quale bisogna essere preparati ad affrontare sfide e superare difficoltà impreviste.
Una delle prove più grandi del mio viaggio del 2010 si è svolta in Patagonia durante il cuore dell’inverno. Mio KTM e ho sopportato temperature fino a -15°C, che mi hanno costretto a dotarmi di abbigliamento da alta montagna per affrontare questo freddo orrendo, reso ancora più intenso dal fatto che viaggiavo in moto, che ha facilmente raddoppiato l’effetto vento gelido .
Infagottato con sei strati di indumenti termici limitava così tanto i movimenti del mio corpo che mi sentivo come un robot. Sotto la mia già spessa giacca da motociclista c’era una maglietta termica, una giacca polare elasticizzata, a Polare 200 giacca, piumino e giacca a vento. E le mie estremità inferiori erano ricoperte da un insieme simile, tra cui due paia di calzini molto spessi.
Ho comprato anche i guanti da sci e, grazie al cielo, avevo già equipaggiato la moto prima del viaggio con grandi deflettori d’aria sul manubrio e manopole riscaldate. Nonostante ciò, sentivo freddo, ma almeno non sentivo più la sensazione di gelo provata nei giorni precedenti l’arrivo a San Martin de los Andes, dove non esisteva città in cui avrei potuto procurarmi l’attrezzatura tecnica per quelle condizioni.
Dopo aver percorso la strada del sud nella Patagonia cilena, sono rientrato nella Patagonia argentina per proseguire verso sud. Ho guidato su neve e ghiaccio in diverse occasioni, il che mi ha fatto credere di averne la padronanza e quindi di non avere più paura di condizioni come queste. Tuttavia, quando sono arrivato nella cittadina di Bajo Caracoles, tutto è cambiato.
Le temperature erano rimaste sotto lo zero per settimane e uno strato di ghiaccio profondo diversi metri era penetrato nella strada sterrata. A soli cinque chilometri dal punto di partenza, ho sbandato e per la prima volta durante il viaggio sono stato trascinato sul ghiaccio. Per fortuna la caduta è avvenuta ad una velocità di soli 20 km/h e, a parte un bel colpo, non ho riportato lesioni.
In quel momento non avevo ramponi per i miei stivali da moto, quindi la mia preoccupazione principale era come avrei potuto sollevare la bici da una superficie più adatta al pattinaggio sul ghiaccio e su cui era quasi impossibile stare in piedi. In ogni caso non avevo altra alternativa che provarci, pena il rischio di non riuscire ad uscire da lì, dato che il traffico invernale su questo tratto della Route 40 sud era praticamente inesistente.
Quindi ho scaricato tutto il bagaglio per ridurre il peso e ho tentato senza successo di alzare la bici. Esausto e frustrato, mi sono seduto a pensare. Mi è venuto in mente che se avessi trascinato la bici sul ghiaccio fino a un punto dove ci fosse un po’ di neve accumulata, forse sarei riuscito ad ancorare le ruote, cosa che avrebbe permesso di sollevare la bici. Ci ho provato e, con molte abili manovre, un po’ di fortuna e un’ora e mezza, sono finalmente riuscito a montarlo.
Dopo aver ricaricato la bici, ho proseguito per la mia strada. Tuttavia, le condizioni rimanevano impossibili. La bici slittava costantemente e un vento fortissimo mi mandava da un lato all’altro della strada.
Quando sono arrivato su un pendio di ghiaccio in discesa e, per non aumentare la velocità, ho frenato, la bici ha subito girato su se stessa come una trottola, ed ero di nuovo a terra.
A causa della pendenza sapevo che sarebbe stato molto più difficile della prima caduta. Ormai erano le tre del pomeriggio e avevo percorso solo 50 chilometri in sei ore. Le condizioni scivolose e ventose non mi permettevano di andare a più di 12 chilometri orari. E dovevo ancora avanzare di 250 chilometri per raggiungere la città successiva.
In aggiunta alle mie preoccupazioni, la luce del giorno sarebbe durata solo un altro paio d’ore. Senza tenda né sacco a pelo per affrontare i -20°C sotto zero, l’unica cosa da fare era tornare indietro per la strada da cui ero venuto.
Dall’istinto fondamentale di sopravvivere ho tratto la forza e il coraggio necessari per issare la bici in posizione verticale. E, dopo altri tre tentativi di risparmio energetico, finalmente ci è riuscito. La mia attenzione ora si è spostata sul problema del backtracking. Dopo un’altra ora sono riuscito a raggiungere la cima della collina scivolosa.
Dato che ci avevo messo quasi sei ore per percorrere questi 50 chilometri, e con quasi la luce del giorno rimasta, sapevo che se non fossi tornata presto al villaggio, sarei stata in grossi guai.
Proprio in quel momento il vento cominciò a soffiare forte, sollevando la neve che si era accumulata, rendendo impossibile la vista. Tutto è diventato bianco e la neve si è attaccata alla visiera, riducendo la visibilità quasi a zero. Ho provato a pulirlo con i guanti, ma il ghiaccio sembrava fuso con la Lucite. Con la visiera aperta in modo che potessi vedere, il vento spingeva il ghiaccio e la neve a forma di aghi sul mio viso e sugli occhi non protetti.
La luce del giorno era quasi scomparsa e il panorama era buio. In Patagonia, dove i venti spesso superano i 100 km orari, le condizioni ipnotiche cominciavano a influenzare il mio equilibrio.
Due ore dopo è scesa l’oscurità e avevo percorso solo 25 chilometri. Ma, proprio mentre stavo perdendo ogni speranza, ho visto un capannone e alcuni trattori a lato della strada. Non potevo crederci! Spero che ce ne siano altri in giro!
Si è scoperto che era il campo di un’impresa di costruzioni stradali. All’interno c’erano i conducenti dei trattori e i meccanici, che erano sorpresi di vedermi tanto quanto lo ero loro. Non riuscivano a capire cosa ci facessi lì in moto. Ma, a causa delle condizioni esterne, il loro supervisore ha accettato di lasciarmi passare la notte.
Quella notte ero al centro dell’attenzione. Abbiamo condiviso storie di viaggio e fotografie che hanno suscitato molta curiosità e ammirazione da parte di tutti. Questo accampamento, che sembrava apparso miracolosamente dal nulla, mi ha dato rifugio al termine della giornata più difficile e pericolosa dell’intero viaggio.
Ancora una volta, la solidarietà sudamericana mi aveva sorriso.
