Scritto da e foto di Jay Kannaiyan. Pubblicato in Giri
Mi sono svegliato nella mia tenda da un solo posto ricoperta di sabbia. La grande copertura a rete della tenda, che fungeva da setaccio, aveva lasciato entrare solo il talco più fine della sabbia del deserto che si attaccava al mio sudore. Il sole era appena sorto e faceva già molto caldo. Ma a chi importava? Stavo pedalando in uno dei luoghi più impegnativi del mondo, i deserti del Lago Turkana.
Qualche mese prima, mentre tracciavo il mio percorso lungo la parte orientale dell’Africa, avevo concentrato l’attenzione sull’unico tratto non ancora asfaltato. Il Kenya settentrionale è coperto da un remoto deserto che si estende dal Sud Sudan a ovest fino alla Somalia a est. Circonda l’imponente mare desertico interno del Lago Turkana, noto anche come Mare di Giada, per le sue acque color smeraldo. La strada principale dall’Etiopia al Kenya passa attraverso la città di confine di Moyale e poi si apre su una strada fortemente ondulata, famigerata nella comunità dei motociclisti avventurosi per aver rovinato le sospensioni. Percorrendo 155 miglia di quel tipo di strada con SanDrina, il mio carico pesante Suzuki DR650non era una prospettiva allettante. Tutti i miei beni terreni stavano già mettendo a dura prova la sua sospensione. Per fortuna, una coppia di motociclisti olandesi che avevano percorso la parte orientale dell’Africa prima di me mi avevano parlato di un percorso alternativo più avventuroso.
Doveva essere un estenuante viaggio fuoristrada che andava dalla valle dell’Omo, nell’Etiopia meridionale, lungo la costa orientale del Lago Turkana prima di terminare a Maralal, nelle montagne del Kenya centrale. L’appassionato di fuoristrada che è in me stava sbavando perché considerava il terreno e la lontananza. Per rendere la sfida ancora più complicata, non c’erano stazioni di servizio nel raggio di 560 miglia.
Questo è uno dei tratti tra le stazioni di servizio più lunghi del mondo. Proprio per queste circostanze, avevo installato il serbatoio del carburante più grande disponibile per il DR650 su sanDRina, il 10 galloni (38 L) Serbatoio Aqualine Safari prodotto in Australia per affrontare i suoi vasti deserti.
Ma anche questo non sarebbe bastato. In condizioni fuoristrada sanDRina consuma più benzina, riducendo la mia autonomia a circa 300 miglia rispetto alle 435 miglia su asfalto. Dovevo trasportare carburante extra e questo significava trovare altri viaggiatori, del tipo a quattro ruote.
Di solito è difficile coordinarsi tra gli overlander a causa delle nostre velocità e orari variabili. Sorprendentemente, il nostro convoglio è cresciuto fino a raggiungere cinque avventurieri tra cui Ferdi e Katie, una coppia tedesca, e il loro cane, Kayous, che viaggiavano in un VW sincronizzato furgone 4×4; Guy e Lu, una giovane coppia britannica nei loro abiti celesti Land Rover Defender; e Peter e Jill, una coppia britannica di anziani nella loro casa Land Rover camion in overland. E per divertirmi, c’era Carlos, un motociclista spagnolo con la sua KTM 640 Avventura.
Essendo tutti viaggiatori indipendenti, convergere all’improvviso in questo grande gruppo era snervante. Ma sapevamo che per superare questo difficile percorso dovevamo contare l’uno sull’altro. Scendendo dal tetto dell’Africa negli altopiani etiopi e lasciandoci alle spalle la civiltà, abbiamo riempito le nostre riserve di carburante nella città meridionale di Konso prima di dirigerci verso la Great Rift Valley. Man mano che ci addentravamo nella valle, le temperature aumentavano mentre gli altopiani si restringevano e il verde lasciava il posto alla dura abbronzatura del deserto.
Da Turmi abbiamo fatto una deviazione verso il remoto centro di immigrazione nella città di Omorate, l’ultimo pezzo considerevole di civiltà per diverse centinaia di miglia. A quel punto ho promesso a Ferdi e Katie il mio speciale pollo al curry per quella sera in cambio di cinque litri di benzina per me. Da un piccolo e angusto negozio sul lato della strada abbiamo comprato due polli vivi e li abbiamo fatti preparare dal personale di un hotel vicino proprio davanti a noi, riponendo la carne fresca nel frigorifero.
Riunendosi al nostro percorso originale, la pista degradò da una strada sterrata e battuta in un sentiero sabbioso a due binari che si inoltrava dritto in un fitto boschetto di acacie. Le spine graffiavano le mie borse laterali e i rami bassi mi costringevano ad abbassarmi. Il percorso del Lago Turkana è disseminato di circa 30 attraversamenti d’acqua e avevamo programmato che avvenisse qui alla fine della stagione delle piogge, garantendo la nostra traversata senza rimanere impantanati nel fango. Prima di accelerare nel letto del fiume, ho scrutato l’altra sponda e ho scelto il mio percorso prima di tuffarmi e nuotare nella sabbia con sanDRina.
Dopo alcune ore di andirivieni tra i letti dei fiumi, ho lasciato il fitto cespuglio di acacia dell’Etiopia meridionale e il mio GPS mi ha mostrato che stavo attraversando il confine con il Kenya. Nonostante tutta la stretta sicurezza generalmente associata all’attraversamento dei confini internazionali, ho sorriso mentre entravo in Kenya senza formalità. Ho pensato a quanto siano in realtà i confini terrestri artificiali, e quanto ferocemente siano difesi dagli stati-nazione di tutto il mondo. Questa era una terra di nessuno nel vero senso della parola. Dimenticatevi della burocrazia governativa, anche le remote tribù che vivono attorno al Lago Turkana non si vedevano da nessuna parte.
Ma le scartoffie erano in agguato nel primo accordo che abbiamo incontrato. A Illoret, un grande villaggio circondato da pescatori che vivono delle ricchezze del lago Turkana, ho ricevuto una lettera dal poliziotto di stanza. Si affermava che ero entrato in Kenya in quella data con questo veicolo. Dovevo presentare questa lettera insieme al mio passaporto al quartier generale dell’immigrazione a Nairobi per ricevere il timbro d’ingresso in Kenya. Ciò significava che avrei viaggiato per centinaia di miglia nel paese senza timbro sul passaporto. Speravo che questa lettera soddisfacesse eventuali funzionari indiscreti.
Il nostro convoglio ha lasciato Illoret in fretta per trovare un posto adatto per campeggiare prima che facesse buio nel Parco Nazionale di Sibiloi. Dalla nostra ultima fermata mi sono rivolto verso l’entroterra dove la pista si inerpicava su un sentiero scosceso ricoperto di rocce vulcaniche delle dimensioni di una palla da softball, stando sui pioli, caricando il sentiero con un buon slancio.
Avviare la salita ancora una volta si è rivelato impegnativo poiché ho dovuto far scivolare pesantemente la frizione per ottenere lo slancio sufficiente per arrampicarmi su una superficie frastagliata. La cavalcata mi stava sfinendo e avevo le spalle doloranti, ma quella sera non avrei avuto riposo: avevo promesso di cucinare il mio curry!
Ci accampiamo in una radura con il lago in lontananza. Il sole era tramontato e il sollievo della temperatura era un sollievo, gradito tanto quanto il sistema di doccia portatile di Katie e Ferdi. La realizzazione della nostra cena culturale è diventata un evento sociale che ha avvicinato il nostro gruppo. Ho chiesto a tutti di aiutarmi a tritare i pomodori e le cipolle, fondamentali per il delizioso gusto del curry. Ho sudato nel retro della cucina di Peter e Jill, apprezzando questo momento di cucinare il mio curry nel profondo deserto dell’Africa. Questa cena di cuore è stata divorata da tutti mentre Ferdi ha osservato che sono stati loro a portare a termine il buon affare. Ma mentre mi addormentavo con l’odore dell’aglio e coperto di sabbia con un ampio sorriso sul viso, lo sapevo il dono della condivisione è stato l’affare dell’esperienza.
La mattina dopo, mentre facevo le valigie, riflettevo su come le terre aride intorno al Lago Turkana abbiano conservato numerosi fossili di ominidi nel corso degli eoni, guadagnandosi lo slogan di Culla dell’Umanità. Le tribù vagano ancora da queste parti e la loro cultura non sarebbe fuori luogo se venissero trasportate indietro di qualche migliaio di anni. Purtroppo, non rimarranno intatti a lungo dalla civiltà moderna. I forti venti attorno al Lago Turkana rappresentano una tentazione per l’industria delle turbine eoliche, e il petrolio recentemente scoperto sotto il deserto sta già attirando investimenti.
Il viaggio continuò attraverso più sabbia e più andavamo a sud, più il terreno diventava solido. Il giorno successivo avevamo raggiunto Loyangalani, il villaggio più grande che abbiamo incontrato da questa parte del confine. Dopo una giornata libera per far riposare le ossa e i veicoli, il convoglio ha proseguito verso sud costeggiando il maestoso lago. Ben presto ci lasciamo alle spalle il deserto, risalendo la scarpata della Great Rift Valley. La ripida salita ci ha portato a percorrere strade accidentate fino a Maralal, il che significava la fine del percorso del Lago Turkana poiché ci eravamo imbattuti in quell’onnipresente segno di civiltà, una stazione di servizio.
L’area intorno al Lago Turkana non è cambiata da molto tempo e questa è una scoperta rara nel mondo di oggi. Mi sentivo come se fossi tornato indietro nel tempo, ma ero molto presente mentre rimbalzavo sui solchi e sentivo la sabbia risucchiare le mie gomme.
Che avventura! C’erano passeggiate impegnative, luoghi esotici e il mio pollo al curry! E anche se il percorso del Lago Turkana è stato il viaggio più impegnativo che abbia mai intrapreso, sono partito sapendo che ci sarebbe voluto lavoro di squadra per realizzare il mio sogno di cavalcare nella vera natura selvaggia africana. Forse è proprio questo che servirà per eliminare i confini delle nostre nazioni anche in futuro.
Jay Kannaiyan ha guidato il suo Suzuki DR650 in un viaggio di tre anni e 64.000 miglia attraverso 33 paesi dagli Stati Uniti attraverso l’America Latina, l’Europa, l’Africa e l’India. Ora offre tour guidati in moto attraverso alcuni dei posti migliori in cui ha guidato. Maggiori dettagli su JamminGlobal.com.
