Scritto da Alisa Clickenger | Foto di Edward Wilkinson e Alisa Clickenger. Pubblicato in Giri
C’è un’innegabile mistica nel West americano. Cowboy, indiani, fuorilegge e la corsa all’oro: tutti chiamano con la stessa forza del vasto paesaggio aperto. Ispirato dal nostro amico e Strade secondarie nell’entroterra L’autore, Tony Huegel, e il percorso personalizzato su cui stava lavorando per uno dei suoi clienti avventurosi in moto, abbiamo deciso di costruire un viaggio intorno a questo luogo magnificamente desolato che lui chiama “Il Grande Vuoto”.
È la grande area del “nulla” a sud di Lander, nel Wyoming, e a nord dell’Interstate 80, dove ci sono pochissime strade e ancora meno persone. Originari della costa orientale e ora residenti a Idaho Falls, siamo rimasti sempre più incantati dallo stile di vita occidentale e da tutti i luoghi in cui fuggire nella natura selvaggia. Con uno appena acquistato KTM 950 Avventura nel garage accanto a quello del mio partner Edward KTM SuperEndurol’attrazione dell’ampio ovest era troppo per noi da negare.
Dopo mesi di pianificazione ossessiva di Edward, ci siamo diretti fuori da Idaho Falls sulla I-15 per circa 40 miglia. Uscendo dall’autostrada a Mud Lake, siamo andati a nord, prendendo un bel doppio binario sul Bannack Pass e attraversando il Montana. Abbiamo viaggiato in direzione nord per diverse ore, attraverso chilometri di spazi aperti, lasciandoci la civiltà sempre più indietro.
Medicine Lodge Creek Road ci ha portato al Bannack State Park, il sito della prima grande scoperta dell’oro nel Montana nel 1862. La città prese il nome dalla tribù locale degli indiani Bannock e nel suo periodo di massimo splendore arrivò a contare circa 10.000 persone. Bannack fu anche la capitale del territorio del Wyoming per un breve periodo di tempo.
Una volta scoperto l’oro nella vicina Virginia City, la popolazione diminuì lentamente fino a quando l’ultimo dei residenti se ne andò negli anni ’70. Ora un punto di riferimento storico nazionale con oltre 60 edifici, il Bannack State Park è la città fantasma meglio conservata di tutte le città fantasma del Montana.
Dopo quasi un’intera giornata di solitudine sulle strade sterrate, il numero di turisti allo State Park è stato un sussulto. Quando ci è stato detto che la tariffa era di 22 dollari per accamparsi tra cani che abbaiavano e camper eruttanti, abbiamo consultato il GPS e abbiamo trovato un luogo remoto su terreno pubblico dove ci siamo accampati all’asciutto, condividendo l’ultima ombra pomeridiana con un gruppo di mucche amichevoli.
Nota nel diario di Edward: “Niente macchine per ore. Fajitas di pollo e tre birre per cena. Buon inizio di viaggio”.
Eravamo in quota ed era una notte fredda. Quella di Edoardo Superenduro abbiamo avuto problemi a partire, quindi abbiamo portato le bici al sole e abbiamo aspettato. Un po’ più tardi tutto si era riscaldato abbastanza da mandare in moto i motori e partimmo. Dopo un’abbondante colazione calda a Dillon, nel Montana, ci siamo poi diretti verso la Gravelly Range.
Nelle Gravellies, essere praticamente senza strade significa che le poche strade che ci sono ti tolgono il fiato. C’è un percorso in alta quota lungo la cresta, con viste ondulate sulle montagne su entrambi i lati per chilometri. Parte della foresta nazionale di Beaverhead-Deerlodge, non ci sono servizi una volta lasciata l’autostrada, il che per noi andava benissimo con la nostra inclinazione verso la natura selvaggia e remota.
La strada sterrata era facile e agevole, quindi è stato facile concentrarsi sui panorami alpini, sulle aperte colline pedemontane e sulle foreste di conifere intervallate da prati di montagna. Ci siamo ritrovati a pedalare separatamente ma insieme, ognuno incantato dallo scenario. Più tardi, ho letto che lungo il percorso si trovano oltre 250 specie di fiori selvatici, erbe, arbusti e alberi. Anche se la fioritura inizia a fine giugno e dura fino a luglio, era spettacolare anche all’inizio di settembre.
Abbiamo trascorso gran parte della giornata sotto l’incanto dei Gravellies e abbiamo pensato di accamparci lì, ma data la nostra KTM obiezioni al freddo quella mattina, sapevamo che a oltre 9000 piedi di altitudine avremmo sprecato il prezioso tempo di guida del giorno successivo aspettando che il freddo della montagna si ritirasse.
Invece, siamo scesi in un campeggio che Edward conosceva nel Red Rock Lakes National Wildlife Refuge. Spettacolare di per sé, la mia unica esitazione è stata il rimorchio per cavalli abbandonato con una molteplicità di ammonizioni stampate per usarlo come deposito di cibo in caso di orsi.
Nota nel diario di Edward: “Il Gravelly Range Loop è stato FANTASTICO! Dobbiamo tornare.”
Ci siamo svegliati all’alba con la serenata dei cigni trombettieri e abbiamo consumato la nostra colazione beatamente indisturbati dagli orsi nel campo affacciato sul lago. Poco dopo la partenza abbiamo lasciato le strade sterrate e abbiamo percorso un tratto di terreno lungo un tratto della John D. Rockefeller Parkway, che collega il Parco nazionale del Grand Teton al Parco nazionale di Yellowstone. Fermandosi per il pranzo in un’area picnic, Edward ha sfidato le acque gelide dello Snake River per un bagno. Ho rifiutato.
Tornati sulla ghiaia, abbiamo superato l’Union Pass a 9.300 piedi. Mi stavo stancando e facevo più errori di guida di quanto volessi; tuttavia, sembrava che ci volesse un’eternità per trovare un posto adatto per il campeggio che non fosse un terreno agricolo privato. Ho fermato un camioncino di passaggio per chiedere a un locale dove accamparci, e lui ci ha indirizzato verso un punto della sua terra lungo il fiume, con il fermo avvertimento di stare attenti agli orsi. Ho già detto che ho una fissa per il campeggio nel paese degli orsi?
Mentre discutevamo delle teorie sullo stalking degli orsi e sull’alimentazione, e sul percorso che un orso potrebbe seguire mentre attraversa il fiume per raggiungere il nostro accampamento, Edward alla fine si allontanò e iniziò a preparare la cena. Mi ha lasciato montare la tenda. Quando ebbi finito con il massimo della mia soddisfazione orsofobica, portai la mia sedia nella zona sterrata dove aveva disimballato il fornello e stava facendo bollire l’acqua per un pasto disidratato da campeggio.
“È fumo quello?” chiesi guardando oltre la sua spalla. Si voltò verso il punto in cui stavo guardando e, come se il tempo si fosse fermato, sedemmo entrambi stupiti, vedendo il fumo nero degli incendi dall’altra parte della catena di colline più vicina. Ci guardammo e annuimmo contemporaneamente; con un tacito accordo abbandonammo la cena, preparammo il campo e proseguimmo.
Dopo diverse ore di guida al buio, attraversammo Pinedale, nel Wyoming. Navigammo fuori città verso un luogo remoto che Edward ricordava da un viaggio precedente. Abbiamo montato la tenda come robot, usando le nostre lampade frontali per guidare le nostre azioni, e ci siamo schiantati nei nostri sacchi a pelo senza mangiare.
Percorrendo il Lander Pass eravamo di nuovo su strade sterrate quando abbiamo incontrato una tempesta di terra e pioggia. I venti violenti di un’oscura tempesta che gli stati occidentali sembrano scatenare così facilmente stavano lanciando nel cielo la superficie appena ghiaiosa. In qualche modo siamo riusciti ad arrivare alla Lander Cutoff Road.
Quando il cielo si è schiarito, ci siamo ritrovati in un famoso punto di riferimento: l’incrocio tra l’Oregon Trail, il California Trail, il Mormon Trail e il Pony Express, prima di partire sull’Oregon Trail attraverso un paesaggio vuoto.
Nonostante fosse utilizzato da 400.000 coloni che migravano verso ovest attraverso gli Stati Uniti, l’Oregon Trail era difficile da percorrere. Due trincee profonde, larghe quanto le ruote di un carro, rimangono a ricordare quanto fosse difficile per i coloni viaggiare attraverso il terreno aspro e inospitale. Guidare le nostre grandi bici nei solchi cavernosi è stato un allenamento.
Il giorno successivo siamo arrivati a South Pass City, il luogo del più grande boom e crollo dell’oro del Wyoming. Sopra la città si ergeva un cimitero solitario e battuto dal vento. Il sito storico statale di South Pass City conserva più di 30 strutture storiche e anche il Continental Divide National Scenic Trail attraversa la città. Con una popolazione di circa sette persone, “città” è un’esagerazione del termine: non ci aspettavamo di trovare alcun servizio lì.
Poco oltre la città si trova la miniera Carissa, un’immensa struttura che ha cessato definitivamente le attività nel 1954. Lo stato del Wyoming ha acquistato la Carissa nel 2003 e ha finanziato una massiccia ristrutturazione, compreso il riacquisto di diverse attrezzature essenziali precedentemente svendute. Ora è possibile visitare il Carissa dal Memorial Day al Labor Day, ma eravamo troppo tardi nella stagione.
Ad Atlantic City, nel Wyoming, siamo stati attratti dall’Atlantic City Mercantile, dove la storia è viva nell’arredamento e nell’edificio stesso preservato. Atlantic City, con i suoi 37 abitanti, è una metropoli rispetto a South Pass City. Abbiamo lasciato la gente amichevole del posto e abbiamo deciso di proseguire perché ormai eravamo sull’orlo del Grande Vuoto, il gioiello della corona di questo viaggio.
Nota nel diario di Edward: “Bella mattinata. Molte ore di grande vuoto. Grande cavalcata.”
Non c’erano case. Niente ranch. Solo orizzonte infinito e fondo stradale poco utilizzato. Secondo il GPS, l’autostrada più vicina era a più di 60 miglia di distanza. Superammo un cartello che indicava la miniera di uranio di Sweetwater, tra tutte le cose, e sapevamo che eravamo al di là del nulla.
Non c’era un’altra anima in giro; l’unica traccia dell’umanità: un insediamento abbandonato e derelitto dove un’anima coraggiosa un tempo aveva tentato di farcela in questo ambiente aspro e spietato. Anche quando ci aspettavamo una pianura vasta e deserta, siamo rimasti stupiti dalla desolazione di questa parte del Wyoming sudoccidentale.
In molti luoghi non c’era vita visibile, nemmeno l’artemisia normalmente onnipresente. Solo un miglio dopo l’altro di ampia strada aperta, un affascinante paesaggio vuoto e nient’altro che il rumore del vento come compagnia. Abbiamo continuato; sapendo che, se necessario, difficilmente ci sarebbe stata salvezza.
Nota nel diario di Edward: “‘Porca miseria… spero che tutto vada a buon fine’, è stato tutto quello che ho potuto pensare oggi. Sono contento di aver fatto le mie ricerche.”
Alla fine il formidabile paesaggio lasciò il posto a una bassa macchia e a una zona di mucche e arrivammo a un piccolo ruscello dove le cose erano leggermente più verdi e un po’ più indulgenti. Abbiamo trovato la compagnia bovina raccolta intorno al piccolo fazzoletto di verde che ci rassicurava in compagnia dopo tutto quel grande spazio vuoto, tanto da decidere di fermarci per la notte.
La mattina dopo abbiamo fatto le valigie e abbiamo lasciato la nostra piccola oasi, incamminandoci ancora una volta attraverso il Grande Vuoto. Il sole tramontava, la strada si stendeva lunga e diritta, e il pennacchio di polvere dietro di noi continuava e continuava, indugiando nell’aria a lungo dopo il ruggito del nostro KTM sciolto nell’orizzonte.
Risorse utili:
• Itinerario di viaggio personalizzato per strade secondarie
Tony Huegel
• Parco statale di Bannack
721 Bannack Road
Dillon, MT59725
Latitudine/Longitudine: (45.16212 / -112.99868)
Aperto tutto l’anno
Autunno/Primavera: dalle 8:00 alle 17:00
Estate: dalle 8:00 alle 21:00
• South Pass City e la miniera di Carissa
• Mappe di riferimento
