Un viaggio in moto sulla strada della seta

L’antica strada seta è sinonimo di storie e personaggi leggendari. La via commerciale tra Europa e Asia inizialmente portava seta cinese e altri beni esotici nell’impero romano. Il viaggiatore più famoso fu Marco Polo, che raggiunse la Cina attraverso i Pamir Mountains. Ma è la “strada” meridionale attraverso i deserti dell’Iran e le montagne del Pakistan dove puoi ancora sperimentare avventure come nessun altro.

• Anatolia Mon Amour

Le moschee di Istanbul lungo il Bosporus furono il primo indicatore che stavamo entrando in un altro mondo. Mentre la strada feriva più a fondo in Turchia attraverso gli aerei da sole, arrampicandosi sulle montagne ricoperte di conifere a Göreme, Cappadocia, ogni commerciante che abbiamo incontrato era un ulteriore promemoria che stavamo seguendo sulle orme del commercio lungo a lungo. I caravans sono edifici enormi e inattaccabili con cortili centrali dove riposavano le roulotte da e per l’Estremo Oriente. I loro padroni di casa ci hanno offerto merci commerciali e non sono stati scoraggiati quando abbiamo spiegato che non avevamo spazio sulla nostra moto. Invece, persistono invitandoci ad acquistare oggetti più piccoli o, se preferissimo, per farli spedire a casa nostra – e se non funzionerà, che dire della casa del nostro amico? Da Cappadocia in poi, ci sono state offerte offerte su tutto, tra cui tappeti, tè, caffè e tabacco.

Attraversando il deserto roccioso dell’Iran centrale.

• Dove inizia l’Oriente

La vera avventura è iniziata dopo aver attraversato il fiume Eufrate nelle sterili pianure del Kurdistan. Questa era una delle giunzioni principali della Silk Road, tra le steppe eurasiatiche nel nord e la rotta persiana nel sud con una storia di tempi prosperi interrotti dal conflitto. Il principale era l’avanzamento del primo califfato nel 7^th Secolo, dopo la morte di Maometto. Tredicicento anni dopo, questa parte del mondo è nuovamente afflitta da un califfato di recente auto-dichiarato il cui aspetto ha interrotto il traffico e il commercio e hanno riacceso i vecchi conflitti.

Abbiamo fatto un caffè e abbiamo trascorso la notte in una casa da tè a Siirt; Molti ci hanno avvertito che era pericoloso viaggiare al buio. I guerriglieri di cui parlano sembrano contraddittori con la gentilezza e l’ospitalità di coloro che ci circondano nel loro abito tradizionale.

Tutti volevano parlare e offrire il tè. La tensione della notte precedente, quando ci siamo fermati a causa degli spari tra i ribelli marxisti-leninisti e i militari, svanì come la polvere della montagna sulla strada che portava a Sirnak. Abbiamo trascorso un’intera giornata a cavalcare solo poche decine di chilometri, incontrando una famiglia lavando il loro tappeto lungo un fiume e godendoci una giornata con loro, bevendo tè e fumando tabacco lento a mano.

Kurdistan turco: il riparatore di pneumatici non aveva mai visto una grande bici prima, quindi Antonio ha dovuto farlo da solo.

• La vera verità

Siamo stati quasi una settimana a Sirnak con Amy, una giornalista americana che ha dedicato sei anni alla causa curda, aiutando i rifugiati di Yazide che sono fuggiti dall’Iraq quando i nemici militanti hanno attaccato. Questi erano giorni di intensa narrazione di speranze, gas lacrimogeni e carri armati militari. Siamo stati toccati dalla lotta dei curdi e dalla loro situazione spesso ignorata.

Attraversare l’Iraq in viaggio verso l’Iran era come viaggiare in un’altra dimensione. Condutti di posti militari costanti sembravano incongrui contro le robuste montagne con pascoli popolati da pastori e bambini sorridenti. Ho riflettuto su ciò che restava dell’antica rotta in cui si muovevano beni, idee, musica e religioni. Cosa è rimasto dopo secoli di conflitto? L’amore e la fratellanza che questi popoli offrivano nel corso dei secoli erano ancora qui, evidenti nell’ospitalità della gente del posto, nonostante le epoche di spargimento di sangue.

Campeggio selvaggio vicino al tempio zoroastriano di Chak-Chak, Iran.

• Nella terra di Persepoli

Contrariamente alle impressioni che ci era stato dato, l’Iran era così silenzioso e sicuro che era quasi noioso. Ogni volta che ci fermammo, qualcuno offriva ospitalità. E spesso incontravamo persone con saggezza illuminante.

In un sistema economico originariamente basato sul commercio internazionale, Muhammad ha incaricato i suoi seguaci di aiutare i viaggiatori e altri bisognosi. Ed è importante notare che gli iraniani amichevoli che abbiamo incontrato volevano che noi e il resto del mondo sapessero che non sono terroristi.

Un pastore di cammello in sella alla sua bici. In Iran, le persone spesso decorano le loro biciclette con piccoli tappeti e sacchetti di tessuto – molto funzionali, davvero!

L’Iran può essere IL paese che ha fornito il più forte senso di rivivere l’avventura di Marco Polo. Tutto quello che dovevamo fare era perderci in qualsiasi bazar, affollate di donne velate che si affrettavano tra le spezie e altri oggetti esotici intorno a piccoli negozi secoli, mentre i funzionari della moschea chiamavano i fedeli alla preghiera cinque volte al giorno dai loro minareti. Nelle città più grandi, dove i bazar pullulano spesso di turisti, le donne occidentali indossavano l’hijab (imposto dalla legge), spesso giocosamente, come il moderno “Mata Haris”. Le donne iraniane hanno imparato a aggirare le rigide leggi teiste mostrando piccole ciocche di capelli attraverso l’hijab, incorniciando alla moda i loro volti meravigliosamente inventati.

Tutto quello che dovevamo fare era perderci in qualsiasi bazar.

• Il colore del deserto

L’altopiano iraniano è una catena montuosa secca. Nel corso dei secoli, hanno imparato a salvare ogni caduta d’acqua e massimizzare le correnti d’aria, le principali considerazioni sulla loro architettura. Ci siamo diretti a Yazd, la città più secca del paese. Circondato da deserti, lo skyline di Yazd è un contrasto tra le moschee a cupola e le torri del vento progettate per catturare e spostare le brezze attraverso tunnel sotterranei come aria condizionata naturale.

La strada che collega Yazd a Chak-Chak, Iran, è una striscia bianca dipinta in nulla.

La città di Shiraz fu costruita su linee simili e altrettanto impressionante. Da lì, il nostro viaggio ha continuato in Balochistan, una regione divisa tra Iran, Afghanistan e Pakistan. Molti anni fa, questo era il ramo della strada della seta che collegava la Cina all’Oceano Indiano, lungo il fiume Indo e la gamma di Karakorum.

Siamo stati per alcuni giorni a BAM, al Akhbar Guest Housegodendo appuntamenti, tè e chat con il signor Akhbar, famoso a Overlanders da tutto il mondo. Volevamo rilassarci prima di affrontare il Pakistan, dove i nostri viaggi sarebbero diventati più rischiosi. Tutti hanno detto che Zahedan, l’ultima città prima del confine era un incrocio di trafficanti di oppio, talebani e nazionalisti di Baloch. Dovevamo essere scortati dalla polizia, che prese i nostri passaporti e non ci diede altra scelta che seguire ogni loro regola. Sebbene fossero severi e non avessero permesso foto, erano gentili e ospitali come il resto del paese.

Con i motociclisti tedeschi alla Guest House di Akhbar a Bam, in Iran. Akhbar, a destra, è una vera istituzione per i viaggiatori.

• Polizia del Balochistan, i tuoi migliori amici in Pakistan

Attraversare il confine con il Pakistan-Iran ha richiesto un’intera giornata. Ci siamo uniti a una carovana con due motociclisti tedeschi che avevamo incontrato da Akhbar insieme a pochi altri guidati da un tour operator. Il confine pakistano, a differenza della sua controparte iraniana, era squallido e sembrava privo di precauzioni di sicurezza. Dopo aver attraversato, abbiamo diffuso i nostri sacchi a pelo in una stazione di polizia quella notte, mentre il capo ci ha raccontato del loro nemico principale: i talebani.

Felicità durante il giro di un giorno dal confine taftano a Quetta, in Pakistan.

Questi poliziotti, il cui motto è “il tuo migliore amico in Pakistan”, erano precisi e professionali nonostante le loro attrezzature limitate. Lasciare e cavalcare nell’alba del deserto ha portato alcune delle viste più incredibili del nostro viaggio, ma la bassa velocità del nostro convoglio non era certamente il sogno di un motociclista. Il peggio è stato di 18 ore di guida alla velocità massima di 30 km/h, con la polizia costantemente in allerta mentre eravamo circondati da un senso di pericolo. Siamo stati a Quetta per un giorno, sorvegliato in un hotel sotto la sorveglianza della polizia anche se il vero obiettivo per i talebani era la polizia stessa.

La scorta ha continuato a Multan, dove abbiamo incontrato il motociclista più famoso in Pakistan, Muhammad Iqbal Ghangla, che è sempre pronto a ospitare motociclisti in visita. L’ospitalità di Iqbal era totale. Dopo una colazione principesca ogni giorno ci saremmo pasti in una delle case del suo amico o visiteremmo le attrazioni di Multan City, vivendo la vita dall’interno di una cultura così diversa.

I prelievi del Pakistan sono forze paramilitari provinciali in Pakistan che forniscono sicurezza locale; Forniscono anche servizio di scorta ai viaggiatori.

Da lì, abbiamo alloggiato con una famiglia a Islamabad, ricevendo un altro caloroso benvenuto prima di uscire sulla Grand Trunk Road, affollata da camion, autobus, pedoni, carrelli, mucche e polli … sembrava che tutto ciò che poteva muoversi fosse su quella strada. Il traffico era pazzo. Tutti sembravano guidare senza regole sulle strade così polverose che tentare di pulire le nostre visiere era inutile.

• Karakorum Highway, finalmente!

Da Islamabad, siamo arrivati ​​al confine cinese in circa una settimana, dove abbiamo realizzato il nostro sogno di cavalcare l’autostrada Karakorum. Era elettrizzante ma difficile, seguendo il fiume Indo attraverso i villaggi di montagna perduti. Eravamo in un mondo diverso, dove gli uomini indossavano il tradizionale vestito di pantaloni larghi, camicie lunghe e tappi a metà dome noti come Taqiyahs.

Da Abbottabad in poi, la polizia era di nuovo con noi per la maggior parte del tempo e ci siamo abituati al loro Kalashnikovsmentre occasionalmente scherza o scatta foto con loro. Potresti immaginarci scattare le foto, ma era il contrario. Eravamo costantemente circondati da folle armate di smartphone. E sempre, le stesse domande: “Tutto ciò che posso fare per te, signore?” “Hai bisogno di aiuto?” “Beviamo una tazza di tè!”

A Attabad Lake, creata da una grande frana nel 2010, le folle sciame hanno portato ogni tipo di merce immaginabile da e verso la Cina su motoscafi. È la loro vita qui, scambiando beni, idee e tecnologie proprio come hanno fatto per secoli. Ci sono volute quattro ore per caricare le nostre bici su una barca, un compito difficile per i lavoratori sulla ripida riva della ghiaia.

Qui, dove la gamma di Karakorum incontra Himalaya e Hindukush, dove l’Asia si fonde geologicamente con l’Europa, abbiamo sperimentato un mondo che assumevamo fosse scomparso molto tempo fa. Sebbene tutto fosse cambiato, lo spirito della strada della seta esisteva ancora.

• Fuori dal mondo nel corridoio Wakhan

Eravamo quasi congelati quando siamo arrivati ​​al passaggio Khunjerab, vicino al confine cinese a 4.700 metri. Tutto era coperto dalla neve. In quell’infinito nulla di bianco, uno yak guardò, ignorandoci gridando e agitando le braccia per celebrare la nostra vittoria. La Cina era lì, ma non saremmo entrati; Abbiamo trascorso alcuni giorni a Zood Khoon, un piccolo villaggio nella valle di Chapursan, raggiungendo solo 50 chilometri fuori strada.

Lì siamo stati ospitati al Pamir Serai Guesthouse di Alam Jan Dario, poeta, musicista, filologo e viaggiatore anarchico. Nella sua casa tradizionale costruita attorno al camino senza elettricità o acqua corrente, abbiamo discusso dei problemi di questa parte del mondo e di come potrebbero essere risolti dall’istruzione. Alam crede che non ci possa essere progresso fino a quando la riforma educativa non sfumpi il fondamentalismo religioso. Ma le persone che avevamo incontrato lungo questo viaggio erano serene e pacifiche, nonostante le loro difficoltà e la mancanza di beni rispetto alla nostra cultura occidentale. Potrei solo sperare che quando le cose cambiassero che avrebbero fatto Mai perdere i loro valori migliori.

Alla fine siamo tornati a Islamabad e poi a Lahore, dove avremmo continuato in India. Ma questa è un’altra storia …

Antonio Fema è un giornalista di viaggio italiano e fotografo. A 30 anni saltò su una sella e non guardò mai indietro, usando le motociclette come strumento per scoprire il mondo. E a 40 anni, ha lasciato la sua carriera come architetto per cavalcare le strade polverose, cercando la bellezza principalmente dove non dovrebbe essere una motocicletta. Totolemoto.it